Sachs ZF cartouche fermée (rouge), démontage, setting...

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Salut à tous,
j'ai sur ma 300RR racing de 2017 une ZF rouge (double cartouche fermée).
Je suis débutant, enduro boisé / franchissement / grimpette, pas de cross ni caillasse; et pourtant je trouve que c'est un vrai bout de bois à haute vitesse !
(pilote 100kg nu, j'ai un ressort adapté à l'AR)

Avant de commencer, on va parler outils spéciaux, car OUI, il y a quelques indispensables...



1 => la clé de 26: si votre clé de 26 fait ne serait-ce que 26.5mm, c'est même pas la peine, mieux vaut une bonne clé à molette...
2 => la clé 10 pans de 50mm, introuvable en France... On peut faire à la clé à molette ou dans des mors d'étau bien lisse et parallèle, mais le mieux est de se fabriquer la clé.
Pour ce j'ai acheté une clé alu sur Aliexpress:


Ensuite je me suis fait un gabarit pour tracer et retailler à la lime le coté 46mm de la clé
https://www.thingiverse.com/thing:6416213






3 => pour l’outil de démontage du clapet de compression, celui sur Alie des SHOWA est trop petit (36mm), il faut un 8 pans en 39 mm, encore un truc à la con. A voir celui pour les KYABA, je n'ai pas l'info sur la taille...

Perso j'ai découpé à la disqueuse et ajuster à la lime un morceau de tôle de 4mm d'épaisseur de récup', puis j'ai soudé un écrou dessus = parfait !




EDIT 2/01/2024
On trouve sur Ebay en Angleterre les fameux outils pour fourche Sachs, attention le prix, ca pique... (surtout si ça passe en douane!)






5 => pas indispensable mais bien plus pratique qu'une simple clé plate, une fourche de 12mm pour faciliter le démontage/montage: photo au dessus, un autre morceau de tôle de 4mm couper à la disqueuse et ajuster à la lime.

4 => perso je me suis fait rapidement 2 mors en bois avec un gros V pour chopper différent diamètre dans l'étau, il y a aussi la solution Impression 3D... je vous mettrais un fichier STL également; j'étais pressé, je n'ai pas attendu 1 journée pour l'impression des mors...

6 => nécessaire seulement si vous voulez mettre des "spacer" pour rabaisser la moto (voir en fin de DOC), sinon pas besoin

7 => pour le prix, je l'ai acheté sur Alie, un pote ayant galéré avec de bout de PVC de plomberie...


8 => un simple gros scotch orange de chantier m'a suffit... Voir plus bas le remontage

9 => démerdez vous pour trouver un verre gradué, perso j'ai un verre Ipone pour faire le mélange

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Démontage

Ce qui est cool aujourd'hui avec internet, c'est que l'on trouve presque tout ! 25 ans an arrière fallait se démerder...
donc la doc technique :
https://betausa.com/content/SUPPORT_PDF ... 0final.pdf
supplément au manuel :
http://requin51.free.fr/moto/fourche/Su ... ourche.pdf

J'ai fais une petite vidéo à l'arrache du démontage d'un fourreau
https://youtu.be/SgalrkzglQg?si=QVY_xuinwlJVsde8



En gros je suis la doc, simplement je mets un coup de chauffe sur le fourreau EXT au moment de sortir le tube pour être sur que la bague de frixtion externe vienne avec.

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D'abord je remercie VTechnologie préparateur de suspate (dép 42-43) pour son aide et ses conseils, il ma forcé à réfléchir, à prendre des mesures...
Je l’appellerai le "mentor" car lui seul a pris le temps de répondre à mes questions.
Je n'ai pas la science infuse, j'aime simplement comprendre et faire moi même, si c'est de la merde, je ne peux m'en prendre qu'à moi !

Fonctionnement à double cartouche



En gros, on a un piston mobile (qui suit les mouvements de la roue) avec des clapets (empilement) qui travaillent et en compression et en détente, on l'appelle MidValve ou Midde Valve pour le rebond de la fourche
On trouve un 2nd clapet (empilement aussi) en haut de la fourche, lui est fixe, il ne travail qu'en compression, par contre l'huile qui le traverse vient pousser un piston retenu par un ressort; le ressort facilitant aussi la détente de l'huile (dans la DOC, au moment de la purge, la tige doit revenir toute seule...) Ca remplace le volume d'air plus ou moins grand qu'on laissait dans les anciennes fourches.

Setting Base Valve

Clapet de compression fixe, le gros en haut de la fourche:



Setting d'origine:
piston-25-23-25-20-25-25-24-22-20-18-16-16

Les clapets sont monté serrant, pas de jeu entre eux... D'après le Mentor, il faudrait durcir la BaseValve. N'ayant pas de rondelle en rabe, je vais me contenter de refaire l'empilement de façon pyramidale.

Re-Stake = 25-25-25-25-24-23-22-20-20-18-16-16



On verra ce que ça donne, si c'est trop dur sur du mouvement rapide, ce clapet est facilement démontable sans même déposer la fourche ou vidanger. Il suffit de retirer le guidon pour y avoir accès.


Setting MiddleValve

Je mesure au micromètre 0.1025mm en épaisseur pour les clapets les plus gros (les souples qui fléchissent sous la pression de l'huile) et
0.2 à 0.35 pour les petite rondelles de calage.

Ce petit piston est mobile pour le rebond, il fonctionne dans les 2 sens:



Si on regarde de plus près, on voit que les clapets pour la compression sont mobile, avec un petit ressort de rappel



A contrario, les clapets du côté détente sont montés serré, les 1ers, plus ou moins triangulaire, ne devant pas tourner et obturer le passage de l'huile dans le piston vers la compression.



Du coup attention, l'axe un épaulement coté compression, les clapets on donc un trou plus gros, et le piston un sens de montage.



Le jeu dans les clapets coté compression s'appelle le "FLOAT" (floating), d'après le Mentor, il est hyper important, presque plus que l'empilement formant la valve; il devrait être de l'ordre de quelques dixièmes de mm. (On peut lire 0.5mm sur des fourches de Citrouille)



Problème sur ma fourche, j'ai 1/10 de Float d'un coté, et montage serrant de l'autre ! Tu m'étonnes que je trouve que ma fourche est un bout de bois ! En plus, l'empilement entre droite et gauche est différent !

En y regardant d'encore plus près pour faire le réglage de Float, je me suis aperçu que la première rondelle de calage ne s'appuyait pas correctement sur la portée de l'axe, cause l'usinage n'est pas nickel !!! rond bleu sur la photo au dessus



Je me suis démerdé tant bien que mal pour que la rondelle descende à fond, du coup sans enlever de rondelle de calage, le Float passe à 0.25-0.30

setting détente: piston-20-18-18-16-14-12-10-9x0.3
setting compression: d'un coté montage serrant => piston-19-20-20-20-15-13-11-11-11-11; de l'autre Float 1/10 => 19-20-20-15-13-11-11-11-11-11
le nombre de rondelles de 11mm importe peu, c'est du calage, en plus les épaisseurs peuvent être variable...

Modification du setting => Je vais supprimer une rondelle de 20mm du coté où il y en a 3 pour équilibrer les 2 cotés, et je vais jouer sur les rondelles de calage et l'usinage de la queue pour avoir 3/10 de jeu sur chaque coté. La fourche devrait déjà être transformée !

J'oubliais => la DOC n'en parle pas, mais les écrous de serrage des valves sont colés

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Précontrainte

La DOC n'en parle pas donc ça n'engage que moi, mais il semblerait qu'il y ai un réglage de précontrainte du ressort que la corps de la cartouche.
Je vous passe les détails de mesure, je trouve d'origine 3 à 4mm de précontrainte avec 1.65cm en butée avant que les spires se touchent.
EDIT Sur les conseils du "mentor", ne pas confondre la précontrainte avec l'absence de rigidité du ressort, c'est 2 choses différentes; et l'un ne compense pas l'autre...
Vu que je fais un peu plus de 100kg tout nu, je voulais précontraindre au max (environ 6.5mm de plus) Je vais me contenter d'un cran de plus seulement.




Pièces et consommables

Alors là vous allez m'insulter, mais c'était tellement la galère à trouver les SPI sur un site, une bague de friction mais pas l'autre, ou alors pas de description donc pas sur de la taille, les frais de port qui se multiplient... Que j'ai essayé Alie ! Et eux mettent le détail des tailles...
Et beh c'est beau, franchement. De toute façon tout vient de la haut aujourd'hui...


Origine à gauche, neuve à droite





Pour ceux qui voudrait jouer avec les empilements des valves, on trouve toutes les tailles de clapets ici:
https://www.euro-racing.it/en/suspensio ... Nrd9JRAJc8





Remontage

Tout commence par un gros nettoyage dans une bassine avec du whitspirit, un coup de soufflette/chiffon, c'est propre !


Rien de sorcier pour remonter, suivre la DOC...
N'ayant pas de bague plastique pour passer les SPI, j'ai simplement mis un tour de scotch de chantier, ca fait le job.


200ml dans la cartouche, 350 dans le fourreau, penser à coller l'écrou en bas de la tige MidValve, bien purger la cartouche...
Il y a plus qu'à ! avec les bon outils et de la rigueur, ca se fait bien.

[requin51]

C'est remonté !
C'est souple... trop ? à tester quand le serais sur pied ! (tendinite qui ne passe pas...)
Je vous tiens au courant...

[pierrem]

Merci pour ce tuto , j'ai eu cette fourche sur un 250 racing 2018 et effectivement la fourche était aussi un bout de bois , j'avais fait le basic + changement des fourreaux (trouvés d'occase ) les miens étaient tellement usés qu'il y avait du jeu... . Si j'avais trouvé un "mentor" compétant pour dévoiler une petite partie de son savoir, j'aurais probablement osé démonter les clapets. Mais au lieu de ça j'ai donné les tubes à un "préparateur" y a eu un léger mieux mais loin du résultat que j'escomptais... l'art de la suspension est difficile d'accès , ça se comprend c'est un business de pros, qui en vivent et nous ça nous coute un bras...
Maintenant c'est xtrainer libérée, cartouches andreani et ressorts av/ar adaptés et c'est juste impec pour ce que je fais
Remets toi bien et je serais bien intéressé de voir la suite de ta préparation si tu modifies les empilages

[requin51]

Pour les pros de la ZF, le prix pique un peu...
https://www.betamotor.com.au/fork-shim-kit-rr-8mm-i.d



Un kit valve avec des clapets en 6mm plus standard
https://www.lainersuspension.com/en/sho ... cartridge/

[lecanari]

salut
superbe reportage photos et explication
merci a toi de prendre le temps de faire ce genre de post
BRAVO

[requin51]

... merci a toi de prendre le temps de faire ce genre de post
BRAVO

Merci ça fait plaisir !